Para Ellas de EL DEBER junto a la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Upsa, a través de su carrera de Diseño y Gestión de la Moda presentan una alianza innovadora que busca democratizar el acceso a la educación creativa y elevar el nivel profesional de los emprendedores del sector moda en Bolivia. Luego de finalizar el curso Diseño de Joyas seguimos con Diseño de Lencería junto a la docente Claudia Jarandilla, Creativa de Moda y Vestuario con una visión bicultural, forjada en la vanguardia de Francia y las bases de México. Su experiencia es diversa, desde la innovación textil y el diseño conceptual en Issey Miyake, hasta la ejecución de Alta Costura en la Casa Dior (Galliano).
La nueva capacitación ha sido diseñada para brindar herramientas a los nuevos diseñadores emergentes, creativos, estudiantes y emprendedores que desean llevar sus proyectos a otro nivel.
La formación culmina con la entrega de certificación avalada por la Upsa. Los lectores deben cumplir con los requisitos de asistencia a las clases por Zoom junto a la docente y además presentar su colección de lecciones publicadas los miércoles de Para Ellas de EL DEBER. Las inscripciones son gratuitas y se realizan por el WhatsApp 78141416, donde los lectores pueden hacer consultas a Mabel Pantoja, coordinadora de nuestra capacitación.
PASO 1
Conceptos fundamentales:
Talle y medidas: A diferencia de la ropa exterior, la lencería requiere medidas muy precisas del contorno de busto, bajo busto, cadera, cintura y tiro. El tallaje es crucial, especialmente para sujetadores.
Elasticidad y reducción: Las telas de lencería (lycra, encaje elástico, microfibra) son muy elásticas.
Los patrones base no se cortan con las medidas exactas del cuerpo, sino que se les aplica una reducción o porcentaje de encogimiento (a menudo entre un 10% y un 20%) para que la tela, al estirarse, envuelva el cuerpo firmemente.
Márgenes de Costura: Se deben usar márgenes de costura muy pequeños ya que son piezas delicadas y una costura gruesa puede molestar.
PASO 2
Bases clave de moldería:
Base de la braguita (panty/tanga). El patrón base se construye a partir de un rectángulo o forma que utiliza las medidas de contorno de cadera, alto de cadera y tiro.
Parte delantera: Se dibuja un molde con la curva de la entrepierna más suave y un ajuste menor.
Parte trasera: Es la clave. Se necesita más tela para cubrir la zona de los glúteos. El molde es más ancho y la curva de la entrepierna es más pronunciada y baja.
El fuelle (o puente): Una pieza crucial en la entrepierna (generalmente doble, para encapsular costuras), que añade higiene y comodidad.
Base del sujetador (brassiere). Es la base más compleja, pues debe proveer soporte y forma. Se divide en dos partes principales: la banda y la copa.
La banda (o base/cuerpo): Tira que rodea el torso. Su patrón se basa en la medida del bajo busto. Es donde se ancla el cierre trasero y, a menudo, los aros (varillas) y la banda elástica.
PASO 3
La copa:
Su patrón se crea a partir del punto de pezón y la medida de la profundidad de la copa.
La copa simple se genera a partir de un círculo o cuarto de círculo que luego se divide en secciones para darle la forma necesaria para alojar el busto.
Las costuras de la copa le dan la forma y el volumen (costura horizontal, vertical, diagonal).
Tirantes. Se añaden al patrón de la banda y la copa.
Base de un top o bralette. Patrones simplificados que cubren el busto sin la complejidad de los aros. Se suelen basar en el patrón de corpiño (parte superior del cuerpo) con pinzas que se transforman en líneas de corte o se eliminan usando la elasticidad de la tela.
PASO 4
Trazado y adaptación:
Dominar la moldería de lencería significa entender cómo la tela elástica interactúa con el cuerpo en movimiento, priorizando siempre la función (soporte) y la comodidad.
Trazado de la malla (block): El diseño se inicia con un patrón plano que tiene la reducción incorporada para la elasticidad.
Identificación de la dirección del hilo:
Es vital. En lencería, el lado de mayor estiramiento del tejido debe ir en la dirección que necesita más elasticidad (ej. alrededor del cuerpo o para la copa).
Adición de elásticos: Los patrones de borde (pierna, cintura, escote) deben considerar la tensión y el ancho del elástico. A menudo, el patrón de tela es ligeramente más largo que el elástico que se le coserá para generar la frunza y el ajuste.
Uso de curvas de molde: Se emplean reglas curvas especializadas (como la curva francesa o las reglas de cadera) para asegurar la suavidad en las curvas de las piernas, el escote y el busto